Книга "Мариуполь и его окрестности!

Список разделов Мариуполь Старый Мариуполь

Модераторы: Байда, Katerinka, Роман

Re: Книга "Мариуполь и его окрестности!

#151 Katerinka » 24.09.2014, 00:15

III.

В первые годы этого периода (с 1837 г.) отпускная торговля г. Мариуполя сокращается, как это видно из следующего:
В отчете о сметной торговле Новороссийского края Брун (З. О. О. Д. Т. II. ст. 371 и 372) сообщает следующие данные:

1. Отпущено товаров средним числом в год:

1836-1840 1841-1845 1846
Из Таганрога 2.557.000 р. 2.479.000 р. 1.485.000 р.
Из Ростова 951.000 2.083.000 2.551.000
Из Мариуполя 1.099.000 888.000 856.00
Из Бердянска 721.000 911.000 1.027.000


2. Привоза заграничных товаров за это время в Мариуполь не было, в смежных же городах привоз выражается в следующих цифрах

1836-1840 1841-1845 1846
В Таганрог 1.478.000 р. 1.520.000 р. 1.251.000 р.
В Бердянск - - 10.000

3. Заграничных судов было:


1836-1840 1841-1845 1846
В Таганрог 242 276 228
В Мариуполь 95 62 61
В Бердянск 65 65 82

4. Каботажных же судов было:


1837 1846
Из Таганрога 996 1752
Из Мариуполя 290 376
Из Бердянска 32 379


Причину такого сокращения отпуска Мариуполя помимо возникновения по соседству нового конкурента, имевшего и 2-классную таможню, можно смело отнести к предприимчивости торговых домов в обоих городах.

В Мариуполе были в то время два дома – Мембели (Лука Мембели и Антон Деспот) и Галеано, переименованный в «Джузеппе Пинионе и К». Все эти дома занимались отправкой зерновых продуктов исключительно на своих судах и на свой риск и страх, и на сколько мне известно, комиссионных домов в то время в Мариуполе не было ни одного, тогда как в Бердянске преобладали комиссионные дома, которые, несомненно, способствовали расширению торговли Бердянска в ущерб торговле Мариуполя.

С начала пятидесятых годов замечается вновь некоторое оживление торговли, открываются новые самостоятельные иностранные конторы: Радели, Вучетина, Палеолога, Родоканаки и Петракокино. Развитие во второй половине нынешнего столетия сельского хозяйства отразилось благоприятно и на торговле Мариуполя.

В памятной книжке Екатеринославской губернии за 1867 г. находим следующие данные:

1863 1864 1865
Судов заграничных 105 186 168
Судов каботажных 564 661 583
Отпущено товаров 1.632827 3.997639 2.692237
Привезено товаров 6348 5704 2638


В среднем, по вычислению Семенова, отпуск за пятилетие 1860-1864 не много превышает 3 миллиона рублей, но ввоз иностранных товаров остается столь же бедным, не превышая даже тысячи рублей, ибо таможенная застава остается на первобытных правах и только в 1865 году открывается и в Мариуполе таможня. К концу же шестидесятых годов, по исследованиям инженера Лисовского, отпуск из Мариуполя достиг 1.200.000 четвертей одних зерновых продуктов. Усилению отпуска значительно способствовал дом братьев Ковачевич, во главе которого стоял очень энергичный и деловой человек, который по предприимчивости своей не ограничился только домом в Мариуполе, но открыл отделение своего дома в Геническе, куда направлялись зерновые продукты Константиноградского, Павлоградского и Александровского уездов.
Учите историю, господа!
Katerinka
Автор темы
Репутация: 75 (+79/−4)
Лояльность: 63 (+64/−1)
Сообщения: 29172
Темы: 319
С нами: 7 лет 7 месяцев

Re: Книга "Мариуполь и его окрестности!

#152 Katerinka » 26.10.2014, 15:48

Девятый день экскурсии – 26 Апреля (2 часть)

IV.

Хотя Константиновская железная дорога и доведена была до Еленовки, и соединена с заводом Юза, но соединение ее с Мариуполем, несмотря на ходатайство общества Константиновской железной дороги и уполномоченных Мариупольского городского общества, не состоялось. При этом, считаю не лишним упомянуть, что в 1874 г. Джон Юз проектировал: 1) провести железную дорогу до Мариуполя на счет общества Константиновской железной дороги; 2) углубить реку Кальмиус и устроить на пристани подъемные краны для нагрузки зерна и угля; 3)на берегу Кальмиуса устроить механический чугунно-плавильный завод, с устройством эллингов, обучать мастерству мальчиков местных жителей. Со своей стороны Городское Управление по договору, заключенному с Юзом, уступало Юзу для устройства механического завода вверх по реке землю в 300 саж. длины с необходимой шириной и 90 десятин долины Кальмиуса и остров для других сооружений на 10 лет. За устройство завода Юзу предоставлялось право взимать с отпускаемого зерна от 1 до 10 ½ коп. с четверти. Проект Юза, хотя и был одобрен Министром финансов Рейтерном, но ходатайство Юза и Городской Думы не было уважено, а контракт по истечении срока сделался лишь воспоминанием о неудачных ходатайствах г. Мариуполя, убедившегося вновь, что не географическое положение не ценилось и в данном случае как и при вопросе о проведении железной дороги на Таганрог.

Само собой разумеется, что Константиновская железная дорога до Еленовки, упираясь в глухую степь, не могла развить ни одной из отраслей торговли и служила лишь пассажирскому движению и перевозке из Харькова мануфактурных товаров. Таким образом, с проведением железной дороги из Харькова на Таганрог и от Лозовой на Севастополь, земледельческий район Мариуполя тесно ограничивается его уездом, а обмеление Кальмиуса затруднило его отпускную торговлю, которая значительно сократилась к концу семидесятых годов, как это видно из следующих данных.
а) Заграничная торговля

Годы Привоз Вывоз Число иностр. судов
1878 32.380 р. 6.486.887 р. 140
1879 26092 р. 3.747.780 р. 78
1880 14.441 р. 1.450.330 р. 40


б) Внутренняя торговля

Годы Привоз Вывоз Кабот. суд.
1878 1.008.532 р. 325.752 р. 584
1879 1.024.470 р. 304.890 р. 831
1880 1.055.401 р. 406.944 р. 935

До проведения железной дороги в Мариуполь хлеб и все товары привозились и вывозились морем к пристани и сухим путем, гужом, волами. В одном из прошений, поданных на Высочайшее имя, говорится, что воловых подвод в год приходило до 50 тысяч.

Железная дорога доведена до Мариуполя от ст. Еленовки Константиновской железной дороги в октябре 1882 года, причем получила наименование Донецкой Каменноугольной, так как главная цель проведения ее была перевозка угля из Донецкого бассейна в Мариуполь для дальнейшей отправки его через Мариупольский порт во все порты Черного и Азовского морей.

От вокзала железной дороги, расположенного на Слободке близ моря, проведены две ветви железной дороги одна к старой пристани (теперь снята), именуемой Биржей, а другая в новый мариупольский порт на Зинцевой балке.

Азовское море у Мариуполя вдается в материк и образует Мариупольский рейд. Если провести линию от Ляпиной Косы до Белосарайской, то образуется залив с наибольшей шириной против Кленовой балки около 5 верст. В этом заливе отличают два места якорной стоянки: Малый рейд для каботажных судов против устьев р. Кальмиуса глубиной до 12 фут. и Большой для заграничных судов большой вместимости против Зинцевой балки глубиной в 20 и более футов. На заливе этом расположены Биржа и новый порт.

Биржей называется пространство между озером Домаха, р. Кальмиусом и морем. Здесь торговля производилась с древнейших времен. Судя по тому, что толщина ила или ила с песком превосходит 9 саж., можно допустить, что залив Кальмиуса представлял когда-то удобную гавань.

На берегу Кальмиуса устроена возвышенная набережная. К ней пристают небольшие пароходы, дубы и лодки, которые и служат перевозочными средствами между берегом и пароходами и судами, стоящими на рейде.

По другую сторону набережной со стороны суши находятся: таможенная корабельная контора, агентства Русского общества, Волго-Донского и г. Стороженко, а также будки частных торговых домов. Весь же низ до озера Домахи занят амбарами, лесными складами, лавками, трактирами и проч., а вдоль берега моря находится место, куда суда вытягиваются для починки; здесь также производится постройка специальных судов для Мариуполя, а именно дубов. Здесь, кстати, не считаю лишним упомянуть, что первое каботажное судно было выстроено в 1824 г., на месте, где ныне находится будка «Общества спасения на водах». Строителем был Кавалоти, вместимость судна 9 т пуд. в том же году оно было спущено на воду и там же нагружено хлебом, что доказывает, что река в этом месте имела тогда незначительную глубину. В 1830 году суда для Мариуполя строились в Аксае, для компании Мембели, Чабаненко и Гонжи. Строителем был Игнат Гонжи. Строившиеся суда были вместимостью от 3 до 12 т пудов.

С 1835 г. в Мариуполе начали строить дубы.

Биржа, к которой в 1840 г. было проведено шоссе из города и на которой была устроена набережная в 250 саж., служит еще и теперь погрузочной пристанью в старом порте. Глубина у набережной на бирже долгое время была не более 5-6 ф. и такой же осадки были и суда (дубы), перевозившие хлеб на иностранные суда. С развитием же парового судоходства 5 фут. глубина не удовлетворяла потребностям торговли, а потому в 1877 году было углублено русло реки до 9 фут. и проведен канал в 600 саж. длины и 30 саж. ширины до естественной 9 фут. глубины, но глубина эта не держится, вследствие речных наносов, а также песчаных заносов из моря, а потому река и канал периодически углубляются и в настоящее время для большего ограждения канала от заносов предполагается устройство оградительных дамб и приобретение землечерпательной машины на городские средства.

С давних времен ощущалось отсутствие безопасного места для зимней стоянки судов, а потому Правительство устроило по левой стороне шоссе ковш, в котором до окончания постройки нового порта суда становились на зимовку, с окончанием же постройки нового порта, он утратил свое значение и теперь в нем только чинятся суда и стоят суда ветхие или почему-либо не плавающие.

В 1886 году начался и в 1889 г. окончен новый порт близ Зинцевой балки, в пяти верстах от города и почти в таком же расстоянии от вокзала железной дороги.

Устройство нового порта вызвано необходимостью иметь убежище на Азовском море для каботажных судов, а также и необходимостью удешевить расход по погрузке угля и доставке его в порты Азовского и Черного морей и тем развить каменноугольное дело. Площадь порта 270000 кв. саж., длина молов 1449 саж. По середине порта для уменьшения развивающегося в нем волнения в прошлом году построен волнолом. В конце молов установленные две башни с фонарями пятого разряда.

Глубина порта доведена до 14 фут., но предполагается углубить его до 18 фут. Для нагрузки пароходов углем устроено два углеопрокидывателя, посредством которых 3 человека в 2 минуты опрокидывают целый вагон угля в пароход. Устройство порта обошлось казне в 4500000 руб. Работы произведены контрагентами, инженерами Борейшем и Максимовичем, под наблюдением правительственного инженера Лисовского.

В порту проложено железнодорожных путей на 28 верст. Железной же дорогой строится контора и два корпуса амбаров. Там же находится таможенная контора Русского Общества Пароходства и Торговли, которое в настоящем году предполагает открыть прямые грузовые рейсы с углем с Константинополем, а также контора Горного и Промышленного Общества на Юге России, которое арендовало на 3 года пароходы местных купцов Регера, Хараджаева и других перевозить на них исключительно уголь своих шахт в порты Черного моря и, главным образом, в Одессу.

Самые оживленные месяцы в торговле Мариуполя апрель и май – весной, и октябрь и сентябрь - осенью.

В виду климатических условий навигация в Мариуполе на зимние месяцы прекращается. Привожу сведения о времени открытия и закрытия навигаций в Мариуполе.

Годы Открытие Закрытие
1878 12 марта 18 декабря
1879 23 февраля 1 декабря
1880 8 апреля 29 ноября
1881 15 марта 24 ноября
1882 2 марта 3 декабря
1883 19 марта 11 декабря
1884 16 марта 13 декабря
1885 26 февраля 16 декабря
1886 19 марта 31 декабря
1887 4 марта 13 декабря
1888 18 марта 2 декабря
1889 26 марта 25 ноября
1890 14 марта 18 ноября
1891 24 марта 31 декабря


Во внутренней торговле Мариуполя заслуживают некоторого внимания ярмарки, которых в настоящее время 4: Евдокиевская, Троицкая, Успенская и Покровская.

Евдокиевская, исключительно скотская, бывает 1-го марта на Косьмо-Дамиановской площади. Троицкая в день Троицы и Успенская 15 августа; обе эти ярмарки происходят на Успенской площади, возле Марьинской церкви, а Покровская бывает 1-го октября и происходит на так называемой Покровской площади, находящейся между ветряными мельницами и кирпичными заводами. Успенская ярмарка происходит во время храмового праздника, к которому съезжается масса богомольцев не только из Мариупольского, но и из других уездов, а в особенности из Нахичевани. Самая большая ярмарка – Покровская, на которую привозится товара на 200 т. руб. и продается на 100 т. руб.

V.

С начала восьмидесятых годов, по проведении железной дороги на Мариуполь, заметна резкая перемена в отпускной торговле Мариуполя, которая несмотря на все предшествовавшие неблагоприятные условия, тормозившие ее, вновь стала усиленно развиваться, благодаря центральности положения, богатству рейда, близости к сердцу России, что и дает Мариуполю не последнее место в вывозной торговле Азовского моря.

Для наглядного указания, на сколько торговля Мариуполя увеличилась после проведения железной дороги и устройства порта, привожу следующие данные:

а) Заграничная торговля

Годы Вывоз Привоз Число иностр. судов
1882 3.700.000 1000 88
1883 4.000.000 1000 77
1884 5.000.000 6000 83
1885 5.600.000 4000 76
1886 5.500.000 2000 74
1887 6.000.000 3000 100
1888 12.000.000 2000 158
1889 9.000.000 22000 116
1890 10.000.000 54000 124
1891 9.000.000 273000 111

б) Внутренняя торговля


Годы Вывоз Привоз Число иностр. судов
1882 537.000 1.177.000 1041
1883 860.000 1.200.000 859
1884 1.608.000 1.530.000 912
1885 2.900.000 1.397.000 985
1886 2.960.000 2.430.000 1044
1887 2.364.000 3.620.000 1204
1888 4.379.000 2.070.000 1200
1889 3.738.000 1.257.000 1154
1890 7.668.000 1.647.000 1492
1891 12.000.000 1.712.000 1604


Главными предметами вывоза в последние годы служат зерновой хлеб и уголь; каждого из этих продуктов в последние годы вывезено почти по 10.000.000 пудов, причем через старую гавань на Кальмиус вывезено хлеба около 9.100.000 пудов, а угля около 10.000.000 пудов, а из нового порта – хлеба около 200000 пудов, а угля около 9.000.000 пудов. Такое громадное развитие торговли, очевидно, говорит, что если бы при решении вопроса о соединении Харькова железной дорогой с Азовским морем было уважено ходатайство Мариуполя и была проведена к нему железная дорога, то результаты для Мариуполя были бы еще более благоприятными.

Нечего и говорить о том, какое значение приобретает Мариуполь с устройством на Зинцевой балке каботажного порта, который уже в первый год своего открытия, в октябре 1889 года, послужил спасением не только грузам, но и сотням моряков, укрывшихся в нем от неожиданно наступивших сильных морозов, как в единственном защищенном порте на Азовском море. При прогрессивном развитии угольного дела, значение его для возрождающегося парового судоходства будет источником обогащения Мариуполя и его каменноугольного бассейна, изобилующего богатыми залежами угля и железной руды, что с устройством угольного порта сулит Мариуполю развитие в нем угольной и железоделательной торговли, послужившей Англии к ее возвеличению и богатству.

Из Мариуполя, кроме хлеба и угля, вывозится внутрь России рыба, фрукты и огородная зелень, а в порты Черного моря и каменная соль.

Рыбы отправляется из Мариуполя на 200 т. рублей, а фруктов из местных садов до 100 т. рублей.

Угля вывезено в Азовские и Черноморские порты:
в 1890 г. – 7.000.000 пуд.
в 1891 г. – 10.000.000 пуд.

Заграницу вывозится: пшеница, ячмень, лен, свирепа, рожь, макуха, а также в небольшом количестве кожи и шерсть.

К числу торговых учреждений относятся банки. Первый банк, а именно Отделение Азовско-Донского Коммерческого банка было открыто в 1872 г. В 1873 г. открыт Городской Банк, а в 1875 г. Общество Взаимного Кредита. Отделение Азовского Банка, просуществовав 10 лет, временно было закрыто и вновь открылось с марта 1891 г.

Городской банк закрыт в 1887 году и теперь только существует Ликвидационная Комиссия по делам этого банка.

Более известные торговые фирмы в настоящее время следующие: по вывозу заграницу: Луи Дрейфус и К°, И. Дрейфус и К°, Ф. Фискович, А. Трипкович и А. Хараджаев; по местной хлебной торговле: К.Л. Данилов, Н.В. Мильевич, А.Ю. Попов, И. Каракурчи, С. Каракурчи, Баранов и др.

По мануфактурной торговле: бр. Адабашевы, Вовненко, Кириллов и др.

По бакалейной: Я.А. Пичахчи, М.Г. Псалти, В. Гиммельфарб, И. Асимаки и др. По галантерейной: С. Сахаров, Т. Овчаренко и др. По кожевенной Л. Горелов, В. Томазов, Д.Д. Пиличев, И.И.Хазанджи, С.Е. Егоров и другие.

По лесной: И.И. Найденов, бр. Мелековы и другие.

По окончании чтения статьи Д.А. Хараджаева директор гимназии Г.И. Тимошевский предложил желающим покататься на пароходе. Так как в распоряжение участников экскурсии было предоставлено два небольших пароходика – один, принадлежащий портовому управлению, другой – таможне, а желающих покататься оказалось много, то пришлось поделиться на партии и садиться на пароход по очереди. На одном из пароходов поместился гимназический оркестр, исполнявший различные пьесы почти без перерыва до самого конца катания. Во время катания были осмотрены фонари, находящиеся в конце мола, а также недавно прибывшие английские пароходы. В ожидании очереди одни из участников экскурсии взяли удочки и отправились удить рыбу, другие гуляли по саду; гимназисты же расположились в саду, на небольшой лужайке и стали петь песни. Когда последняя партия возвратилась с катания по морю, гимназический оркестр исполнил несколько пьес, хор пропел несколько песен и затем на берегу небольшого пруда, среди сада, были поставлены стулья, гостям было предложено занять места, и преподаватель Н.А. Клюев прочел статью:

Азовское побережье.
1. Географический очерк страны

Азовское море, видевшее на своих берегах бесчисленное множество народов, было известно еще в древности под разными названиями, как то: Меотида (Maeotila) или Меотийское озеро (Palus Maeotis), Скиоские пруды (Scythica stagna Maeotidis). Темеринда и Матерь Понта . Некоторые из этих названий указывают на болотистый характер моря, который, надо сказать, древние писатели сильно преувеличивали. Так, они рассказывал будто Гунны, при нашествии своем на Европу, перешли это море в брод, идя следом за ланью. Один византийский историк даже утверждает, что Керченский пролив в ту эпоху сделался твердой землей. Между тем, несомненно, что 1 ½ тысячи лет тому назад Азовское море было еще немного глубже, чем теперь, когда наносы Дона подняли несколько его дно. Равным образом преувеличивали в древности и величину Азовского моря: Геродот, например, говорит, что поверхность Меотийского озера почти равнялась поверхности Понта Евксиканского; но это заблуждение продолжалось лишь до тех пор, пока греки не познакомились основательнее с этим морем и не завели на нем колоний.

Кроме упомянутых названий наше море имело множество других. У Арабских писателей оно, подобно Черному, встречается под именем Русского, Славянского моря, озера Терми или Тума, подобно тому как у Рубруквиса оно называется mare candis вм. mare Tanais; итальянские моряки называли его вследствие множества лещей (чабаков) mare de zabache, а Половцы по тому же самому дали ему название Кабарлык. Очень может быть, что его же нужно разуметь под Сурожским морем наших летописцев. Но уже в описании путешествия митрополита Пимена (1389 г.) оно называется Азовским морем от города Азова, расположенного на южном устье Дона.

В западной части Азовского моря находится обширный залив, известный также еще в древности, под именем Бугеса. Последнее название, означающее гнилой залив и данное ему за его болотистый характер и послужило к наименованию его Гнилым море, - по татарски Чуваш, из чего русские сделали Сиваш, напоминающее, по крайней мере своим подобозвучием, итальянское название Азовского моря – mare de sabache. Этот залив, представляющий ряд болот или мелких озер, так много содержит соли, что летом места некоторых высохших луж бывают прямо покрыты слоями кристаллической соли. По словам Плиния, это Гнилое мор будто бы некогда соединялось с Черным, и Таврида таким образом была островом; но это известие едва ли достоверно: по крайней мере другой писатель, почти современник Плиния, составивший очень обстоятельное описание берегов Черного и Азовского морей, вовсе об этом не упоминает и представляет Сиваш таким же не судоходным заливом, каким он является и теперь. Ветры, дующие с той и с другой стороны, опоражнивая одни пруды и засыпая песком другие, беспрестанно изменяют их очертания. Насыпь железной дороги, проведенной здесь, послужила опорной линией для многочисленных наносов земли, где и были заведены очень производительные соляные промыслы, доставляющие, смотря по надобности, от 6 до 25 миллионов пудов соли.

Арабатская стрелка, грандиознейшая в свете плотина, сооруженная самой природой, длиной в 106 в., отделяет Азовское море от Сиваша, который все-таки соединяется с ним небольшим протоком, открывающимся у северной оконечности Арабатской стрелки и называемым Геническим проливом, от турецкого слова Дженичке, которым татары называют стрелку. Ширина этого пролива бывает различна, смотря по направлению ветров и намыву песков, то с Азовского моря, то с Сиваша (приблизительно сажень 65). Между тем, Страбон называет этот пролив Широким устьем: следовательно, форма Арабатской стрелки с того времени значительно изменилась. Коса состоит почти вся из песка, лишь на северной ее оконечности встречается несколько кряжей из глины и известкового камня. С черным морем Азовское соединяется посредством Керченского пролива, который около Керчи имеет глубину до 26 фут., по направлению к северу эта глубина уменьшается до 14 ф., а у Азовского моря снова увеличивается до 25-30 ф. Ширина пролива со стороны Черного моря 14 в.; между Керченской бухтой и Таманским лиманом она увеличивается, образуя здесь самую широкую часть пролива; но близ Еникале сужается от противолежащей Северной косы до 4 в. Пролив этот также был хорошо известен в древности и назывался преимущественно Боспором Киммерийским. Но кроме этого названия, он имел еще несколько. Например, Прокопий и Арриан сичтали его за устье Дона и называли Танаисом; Аммиан Марцеллин – Patares angustiae, - или от г. «Патреус», находящегося по Страбону, на азиатской стороне пролива, или от г. Бутер, Бутра, расположенного, по Эдриси, недалеко от Керчи. В славянской надписи 1068 г., найденной на Тамани, он называется просто морем; в книге Большого Чертежа – морскими гирлами.

В глубокой древности Черное море, а, следовательно. и Азовское, соединялись с Каспийским, образуя таким образом огромный пролив между европейским и азиатскими континентами. С течением времени, вследствие ли прорыва Боспора, уменьшения ли дождей, произошло быстрое понижение уровня вод в направлении от запада к восток, и водораздельный порог, бывший до того времени под водой, теперь выдался из нее, отделив таким образом Черное море от Каспийского, уровень которого в настоящее время уже на 12 слишком сажень ниже уровня Черного моря. Воды, при своем отливе, оставили среди степей несколько соляных болот, например озеро Эльтон, но большая часть этого пространства, даже степные впадины, лежащие на сажени ниже уровня Черного моря, были совсем покинуты морем. Вышеупомянутый порог между морями Бергштрассер видит в р. Калаусе, текущем от подножия Кавказских гор с юга на север, а потом разделяющемся на два рукава – западный и восточный Манычи, составляющие соединительный канал между морями. Говорят, будто Стенька Разин хотел пустить флотилию по Манычу, чтобы плавать между морями, но в настоящее время этот ручей сильно обмелел, так что о навигации по нему и думать невозможно.

Дно Азовского моря незаметно повышается. Причиной этого служат постоянные наносы р. Дона, древнего Танаиса, влияющие прежде всего на форму дельты самой реки, течение которой перешло с северного (Мертвого Донца) на южный рукав, так что основание дельты в течение веко значительно расширилось. Во времена Страбона расстояние между обоими устьями составляло 10 верст, между тем как теперь Недвиговка от Азова отстоит на 15 верст, а протяжение берега между нынешними устьями доходит до 18 верст.

Этот то песок степей, изменивший форму дельты Дона, проносится и в открытое море и осаждается здесь по всем берегам и дну, которое и должно было вследствие того несколько повыситься со времен Полиния, представившего нам измерения этого моря. Позднейшие промеры моря показали лишь незначительную разницу с измерениями древнего писателя. Средняя глубина моря – 33 фута, самое же глубокое место в 1803 гю было 48 ф., а в 1854 г. – 44 ф., разница, происшедшая, без сомнения, вследствие каких-нибудь временных и случайных обстоятельств, так как такого быстрого засорения допустить невозможно. Дно моря, состоящее из песка, смешанного с глиной, чрезвычайно медленно покрывается тонкими слоями, где органические вещества смешиваются с песчаными обломками берегов. Но если трудно констатировать отложение наносов на дне моря, то это легче было сделать вокруг так называемых кос, узких и длинных полуостровов, в форме изогнутого рога, выдающихся далеко в море; на северном берегу можно видеть пять таких мысков, расположенных с замечательной правильностью один за другим, от востока к западу, по порядку величины. Это именно косы: Кривая, Белосарайская, Бердянская, Виссарионова и Федотова с островом Бирючим. У этих то кос и замечены наиболее быстрые изменения рельефа; все стрелки с начала нынешнего столетия удлинились и прилегающее к ним морское дно правильно, на несколько дюймов или даже футов (3,28) повысилось. Таким образом, обмеление Азовского моря продолжается целые века, но так медленно, что Аристотель имел основание сказать, говоря о будущем засорении Меотийского озера: «все народы, может быть, исчезнут с лица земли, прежде чем эта перемена совершится».

Так как Азовское море получает из Дона больше воды, чем теряет посредством испарения, то оно может быть рассматриваемо, как морское продолжение реки и приток Понта: его воды изливаются в Керченский пролив с такой быстротой, что затрудняют при плавании суда. По свойству же воды оно – и река, и море: в Таганрогском рейде вода совершенно пресная; на всем западном берегу скот ходит на водопой к морю, тогда как к средине бассейна вода становится уже соленой.

Из многочисленных рек, впадающих в Азовское море, кроме Дона, можно упомянуть 6 следующих: Миус с правым притоком Кринкою, образующий при устье своем узкий, длинный, но все-таки довольно глубокий лиман, только несколько обмелевший у своего начала. Кальмиус с правым притоком Кальчиком, служащий гаванью при своем устье, но далее, вверх, делающийся бедной степной рекой. Остальные реки, как то: Бердянка, Молочные воды Бейсы, Ея, Кагальник представляют собой большие степные ручьи, местами даже пересыхающие летом. Большинство этих рек было известно древним писателям, но применить их речные названия к нынешним можно лишь только гадательно, отчасти потому, что определения рек этими писателями слишком общи, так что одно название с одинаковым правом может быть применено к каждой реке, отчасти потому, что в гидрографическом отношении за этот период времени успели произойти большие изменения. Можно, например, предположить, что р. Ея соответствует Страбоновскому Большому Ромбиту, а р. Бейсу (бей – князь, су - вода) – Малому Ромбиту, но это все гадательно.

(Продолжение следует)
Учите историю, господа!
Katerinka
Автор темы
Репутация: 75 (+79/−4)
Лояльность: 63 (+64/−1)
Сообщения: 29172
Темы: 319
С нами: 7 лет 7 месяцев

Re: Книга "Мариуполь и его окрестности!

#153 L.V. » 26.10.2014, 19:01

Katerinka! :Rose:
L.V.
Репутация: 93 (+93/−0)
Лояльность: 0 (+1/−1)
Сообщения: 2010
Темы: 4
С нами: 6 лет 4 месяца

Re: Книга "Мариуполь и его окрестности!

#154 Katerinka » 26.10.2014, 21:54

L.V.
Только этот цветочек не мне, а девушке по имени Нана. Это она набрала. :pardon:
Учите историю, господа!
Katerinka
Автор темы
Репутация: 75 (+79/−4)
Лояльность: 63 (+64/−1)
Сообщения: 29172
Темы: 319
С нами: 7 лет 7 месяцев

Re: Книга "Мариуполь и его окрестности!

#155 L.V. » 26.10.2014, 22:12

Да что мне, смайликов жалко?

И Нане :Rose: И Вам :Rose:

:D
L.V.
Репутация: 93 (+93/−0)
Лояльность: 0 (+1/−1)
Сообщения: 2010
Темы: 4
С нами: 6 лет 4 месяца

Re: Книга "Мариуполь и его окрестности!

#156 Katerinka » 26.10.2014, 22:57

:spruce:
Учите историю, господа!
Katerinka
Автор темы
Репутация: 75 (+79/−4)
Лояльность: 63 (+64/−1)
Сообщения: 29172
Темы: 319
С нами: 7 лет 7 месяцев

Re: Книга "Мариуполь и его окрестности!

#157 L.V. » 12.11.2014, 20:52

На всякий случай. Подсказали "МИЕО" в электронном виде в свободном доступе. Может кому пригодится:
http://elib.nplu.org/view.html?id=3738
L.V.
Репутация: 93 (+93/−0)
Лояльность: 0 (+1/−1)
Сообщения: 2010
Темы: 4
С нами: 6 лет 4 месяца

Re: Книга "Мариуполь и его окрестности!

#158 Katerinka » 13.11.2014, 17:44

Не прочитала сама - не успеваю. так что если будут замечания - пишите!

Девятый день - 3

(Продолжение)

Все это пространство усеяно островами и протоками, которые очень часто перемещаются так, что описания старинных авторов стали нам совершенно непонятными. Хотя Таманский полуостров имеет в ширину около 40 в., но во время разлива озер и рек, он превращается в настоящий остров. Вообще же, весь полуостров, состоящий из 5 идущих параллельно рядов холмов ни в коем случае нельзя назвать низменностью: по форме своей он представляет как бы спуск горной цепи, заканчивающейся у Азовского моря.

Из заливов, происходящих на Тамани от разлива в моря или от колебаний почвы, можно назвать следующие: Таманский, образуемый двумя далеко выдающимися в иоре косами Боспора (северной и южной). Он имеет соленую воду и не сообщается с Кубанью, так что его можно назвать заливом Боспора.

Темрюкский лиман, - по-татарски Акъ-тенкгиз, что значит «Белое море». И, действительно, говорит Кеппен, если стоять на каком-нибудь холме, то воды этого лимана кажутся белыми в сравнении с водами Азовского моря. Имея вид замкнутого озера, он имеет и пресную воду.

Кубанский лиман, в который вливаются воды из главного русла Кубани, самой большой из всех лиманов, соединяется с Черным морем посредством узкого и очень мелкого пролива «Бугаз» (слово, означающее на турецком яз. «устье»).

В западной части Кубанский лиман образует отдельную губу, которая носит название Цукуровского лимана.

Все перечисленные, а также еще многие другие лиманы и протоки образуют Таманский полуостров, которому древние писатели не дают особого названия, имя, которое он носит теперь, происходит, как полагает ученый путешественник Паллас, от татарского и русского слова туман, - предположение, основанное на том, что Тамань всегда почти бывает окутана густыми парами.

По физическим своим свойствам Таманский полуостров представляет замечательную, в высшей степени своеобразную местность: он усеян множеством грязевых вулканов, представляющих собой целый ряд переходных явлений, начиная от простых сопок и кончая настоящими вулканами. Малороссы называют некоторые из них пеклом. В 1799 г. о. Темрюк извергал пламя и дым, а Куку-оба или Синий холм открыл свой кратер зимой 1794 г. и с пламенем выбрасывал куски замерзшей земли. Остальные вулканы извергают камни и глинистую грязь, в которой находятся корни камыша. Остатки водорослей, - ясное доказательство того, что эти вулканы имеют сообщение с лиманом или морем; а в прежнее время в массе глины находили обломки греческих и скифских глиняных изделий, вследствие чего Паллас предполагает, что древние имели обыкновение бросать в кратеры вулканов, в виде приношений, сосуды и другие предметы.

Из минеральных богатств этого края нельзя не отметить нефтяных источников, которые пробиваются во многих местах полуострова.

В настоящее время берега Азовского моря, обитаемые со времен глубокой древности довольно густо заселены; западный берег вследствие более благоприятных природных условий населен гораздо плотнее восточного, где, кроме Темрюка, Ейска и Азова, значительных поселений нет. В самой западной части Таманского полуострова, на южном берегу Таманского лимана, находится теперь деревенька Тамань, которая, кроме того, что лежит у самого пролива, против Керчи и Ениколе, не имеет никаких других преимуществ; берег, прилегающий к ней, низок и доступен только для плоскодонных судов; но она важна по историческим воспоминаниям, которые с ней связаны: здесь некогда была расположена древнегреческая колония Фанагория с близлежащей Кипой.

Во времена процветания Боспорского царства, она была тем же на азиатском берегу Боспора, чем Пантикапея на европейском. За услуги, оказанные римлянам, она была освобождена Помпеем от зависимости Боспорских царей, хотя тотчас, по удалении Помпея, Фарнак снова присоединил ее к своим владениям.

В 6 в. она была покорена Утуругами или Болгарами, жившими со времен великого переселения народов на восточном берегу Азовского моря, хотя сами победители вскоре, в свою очередь, подпали власти Хазар (Белых Угров Нестора), которые разрушили Фанагорию, после чего имя ее совершенно исчезает из истории и заменяется Тюркским словом Матраха. Константин Багрянородный из этого названия сделал Таматарху, а наши летописи Тмуторакань. Под этим последним именем владеет ей Святослав, завоевавший ее, и его преемники. Но занятые внутренними распрями, русские князья скоро теряют это отдаленное владение. Оно переходит к половцам, потом к монголам; при господстве последних, мы видим там в 15 в. генуэзского владетеля Симоне де Гвизольфи, но уже во 2-й половине того же века, появившиеся в Европе турки овладевают и крепостью Таманью (название позднейшее).

Административным пунктом Таманского полуострова в настоящее время считается Анапа с 8000 ж., бывший турецкий город, который русские брали три раза. В 1860 г. из него центр управления временно был переведен в г. Темрюк, который тогда был простой казачьей станицей, - теперь это город, имеющий до 15000 жителей. В окрестности его находятся главные грязевые вулканы полуострова; их здесь насчитывается более сотни. Грязью, выбрасываемой этими вулканами, лечатся от ревматических болей.

На этой же стороне Азовского моря, против Таганрога, находится портовой город Ейск. Основанный в 1848 г., по указанию моряка Трифонова, он, благодаря разным дарованным привилегиям и обильному улову рыбы, доход от которой простирается до 200000 руб., начал застраиваться с удивительной быстротой, так что в первые 10 лет его существования число жителей в нем достигло 20000, и теперь это самый многолюдный город на восточном побережье Азовского моря (30000 жителей), хотя развитие его было несколько задержано лишением привилегий. Около 700 каботажных судов приходят ежегодно на его рейд нагружаться зерном, шерстью и льняным семенем, но они, по причине мелководья, не могут близко подходить к берегу: лишь в 3 верстах от берега начинается глубина в 14 футов.

К северу от Ейска, у южного рукава Дона, недалеко от моря расположен посад Азов, игравший в прежнее время важную роль и в торговом, и в военном отношениях. С открытием морского пути в Индию и с запрещением европейским судам посещать Черное море, торговля Азова пришла в совершенный упадок, а он остался лишь незначительной турецкой крепостью, сделавшейся особенно ненавистной казакам, которым она препятствовала выходить в Азовское море. В 1637 г. донским казакам, в соединении с частью Запорожцев, удалось взять крепость и начать целый ряд подвигов на Черном море. Турки, раздраженные этими разбоями, послали сильное войско и флот для осады Азова, но казаки отсиделись: турки должны были отказаться от своего намерения. Однако Донцы, не надеясь своими силами удержать Азов, разорив, бросили его. Петр В. в 1696 г. при помощи флота овладел этой крепостью, но после неудачного Прусского похода 1711 г. возвратил ее туркам. Белградский мир 1739 г. утвердил Азов за Россией; но по этому трактату укрепления были крыты. При Екатерине II этот город еще раз оживился, будучи назначен в 1775 г. административным центром Азовской губернии, каковым и оставался до 1778 г.; 30 марта 1783 г. он был переименован опять в крепость, а 31 марта 1810 г. в посад Екатеринославской губернии, Ростовского уезда; наконец, в 1888 г. присоединился к земле войска Донского. Остатки крепости видны еще в центре местечка; но не осталось никаких следов от древней Таны венецианцев. Жители (17000) занимаются рыбной ловлей и перевозкой хлеба на лодках.

Место Таны теперь занимает Ростов, находящийся на правом берегу Дона, уже вне дельты реки, в 30 в. от моря, при устье р. Темирника. В 2 верстах от Ростова, выше по течению Дона, на том же правом берегу реки, находится г. Нахичевань или просто Качевань, основанный в 1780 г. армянскими колонистами, вышедшими из Крыма и Закавказья, и названный так в память закавказской Нахичевани. Главным руководителем армян и устроителем их быта на новом месте был Армяно-Григорианский архиепископ князь Иосиф Аргутинский-Долгорукий. Отделяясь от Ростова лишь старой крепостью Св. Димитрия, воздвигнутой в 1761 г. и против турок, и против казаков, Нахичевань составляет с ним как бы одно целое. Главный элемент населения этого города, которое достигло в настоящее время 20000, состоит, как и век тому назад, из армян. Ростов же город обширной торговли, куда приходит ежегодно до 4000 каботажных судов за грузами хлеба, шерсти, льна, сала и других продуктов хозяйства, отличается замечательным разнообразием своего населения, достигшего уже до 70000. Здесь можно встретить великорусов, греков, малорусов, армян, евреев, татар, итальянцев, французов, немцев. Торговые обороты Ростова превышают 30 миллионов рублей. Кроме того, Ростов служит сборным пунктом рабочего люда, приходящего сюда предлагать свои услуги земледельцам здешних мест и даже долин Кавказа, так что летом население города удваивается.

На западном берегу Азовского моря, в той его части, которую называют Таганрогским рейдом расположен портовый город Таганрог. Местность эта была посещаема еще в средние века. Пизанцы основали в 13-м столетии факторию на мысе, который впоследствии получил название Таганрога. Начало нынешнему городу было положено Петром Великим. Он, по взятии Азова, желая основать порт на Азовском море и не видя возможностей устроить его у самого Азова по мелководью Дона, избрал место для гавани у Таганкина мыса, где до того времени стояла турецкая сигнальная каменная башня. Здесь, по плану государя, инженер Симонтов устроил гавань, глубиной до 8 футов, рассчитанную на 200 судов и укрепил ее с моря крепостцой Черепахой. Но это сооружение, названное Троицкой крепостью, скоро пришлось покинуть, только в 1769 г. оно было опять возобновлено под именем г. Таганрога. Вследствие мелководья гавани нагрузка больших судов в Таганроге производится на рейде. Прежде она производилась при посредстве лодок и одноконных телег: товары доставлялись на телегах к лодкам, а на лодках уже подвозились к морским судам. Но в 1835 г. была устроена набережная, примыкающая к левому фасу гавани, и дорогой от нее к бирже. Впрочем, и теперь суда, имеющие 15-20 ф. углубления, должны бросать якорь верстах в 15 от берега, а самые большие корабли останавливаются даже в 40 в. от набережной. Такие физические неудобства не могли не отразиться на торговых оборотах города, и он, будучи раньше столицей юго-восточной России, Одессой Азовского моря, теперь находится в упадке, хотя благодаря проведенной к нему железной дороге, он является все-таки важным портом по вывозу хлеба из ближайших черноземных степей Харьковской губернии. Население его также разнообразно, как и в Ростове, но в нем уже не заметно того торгового оживления, какое замечается в том же Ростове. Число жителей города простирается до 65000 л. Упадок города, между прочим, выражается в том, что составляя раньше особое градоначальство, он с 1888 г. в административном отношении причислен к Области Войска Донского.

При основании одной из самых правильных и красивых кос Азовского моря расположен г. Бердянск. Обязанный своим происхождением административному гению М.С. Воронцова, город этот с 1887 года сильно развился, и теперь, не имея еще железнодорожного сообщения с внутренностью страны, он сильно выдвигается среди остальных портов Азовского моря по отпуску пшеницы. Такому положению Бердянска способствует хорошее состояние его гавани, отличающейся обширностью, довольно значительной глубиной и другими удобствами для нагрузки: убыль воды, при восточном ветре, составляет здесь не более 1-1 ½ фута, а нагрузка под защитой Бердянской косы производится без всяких препятствий. Эти обстоятельства, а также соседство Днепра обеспечивают в будущем торговое значение Бердянска, в котором теперь насчитывается уже до 30000 жителей. На Бердянской косе находятся 3 соляных озера, а на самом конце ее, также, как и на Белосарайской косе, стоит маяк. На запад от Бердянска почти при устье р. Обиточной, расположен заштатный г. Ногайск, но он не оправдал надежд в торговом отношении, возлагаемых на него его патроном герцогом Ришелье, который в 1814 г. возвел его на степень города. Ногайских татар, от которых город получил название, в стране более не существует.

Далее на р. Молочной расположен г. Мелитополь. Он имеет значение, как средоточие обмена немецких колоний, разбросанных в окрестности, хотя центр колониального управления находится в Гальбштадте, населенном меннонитами. Теперь в Мелитополе уже до 15000 жителей, хотя этот город еще новый. В половине 18 в. здесь была степь без малейших признаков жилья: только с этого времени здесь начинают появляться запорожские зимовники, а затем по присоединении края к России, правительство стало заселять эти места меннонитами, молоканами, духоборцами и ногайцами. Еще Екатерина II думала основать здесь г. Мелитополь, вследствие чего восточная часть Таврической губ. называлась Мелитопольским уездом, но административным центром ее служил г. Орехов (ныне заштатный город Бердянского уезда, на левом берегу р. Конки) и лишь в 1841 г., при учреждении Бердянского уезда, был образован г. Мелитополь на месте слободы Ново-Александровки, основанной в начале 19-го в. У Генического пролива, соединяющего Сиваш с Азовским морем расположено местечко Тавр. г. Геническ (Геничи, Тонкое, Усть-Азовское). Первые три названия заимствованы от слова дженичке, которым татары называют Арабатскую стрелку, может быть, от джецко – тонкий. Это название в испорченном подлиннике и в переводе и усвоено русскими. Усть-Азовским же оно названо при своем основании в 1812 г., бывши до того времени местопребыванием чиновников, заведовавших здешним соляным промыслом. Местечко это, не имеющее теперь значения, было еще в древности обитаемо: в его окрестности находится много курганов различной высоты, на которых стояли раньше каменные бабы.

Наконец у Керченского пролива против Тамани, расположено градоначальство Керчь. Начало этого города восходит ко временам глубокой древности. В половине VI в. до Р. X. жители г. Милета основали на месте нынешнего города колонию Пантикапею, которая некоторое время была независимой республикой; но вскоре она должна была подчиниться Боспорским царям скифского происхождения и сделалась столицей Боспорского царства, занимавшего земли по обеим сторонам Керченского пролива. С этого времени древнее ее название заменяется именем Боспора. Около 100 г. до Р.Х. она попадает под власть Понтийского царя Митриданта, но сын последнего, Фарнак, возмутившийся против отца основывает самостоятельное Боспорское царство, которое благодаря поддержке Рима, существует до половины VI в., т.е. до великого переселения народов, когда царство это было уничтожено. Дальнейшая история города на время затемняется. В 7 в. полуостровом завладевают Хазары. Во время их господства имя города заменяется тюркским, сохранившимся только в измененной форме, у арабских писателей Абульфеды и Ибн-Саида, а именно Шер-эль бакас. Но так как это название ничего не означает, то Брун хочет видеть в нем Шер-бугас, имя, которым назывался и Керченский пролив. В Х в. город был известен русским уже под названием Керчев, по транскрипции Ибн-Дасты, «Карх». С 963 г., т.е. с похода Святослава или с 1016 г., когда греки и русские соединенными силами уничтожили владычество Хазар в Крыму, этот город под названием русского вошел в состав Тмутораканского княжества. В 12 в. он был отнят у русских половцами, хотя продолжал носить название Россия. В 13 в. посещавшие этот город итальянцы называли его Vospro, хотя он им был известен и под именем Cerch. Утвердившиеся в тех местах татары уступили город венецианцам, а в следующем столетии в нем утвердились и генуэзцы. Но с появлением турок, итальянцы должны были оставить этот город, и он сделался одним из турецких военных портов. В 1774 г. он достался России и стал таким образом, первым русским владением в Крыму. В 1821 г. было издано постановление об открытии Керченского порта и учреждении Керчь-Еникольского градоначальства.
Находясь при самом проливе, город необходимо должен был сделаться крепостью, охраняющей проливы; при военном же характере города торговля, конечно, могла развиваться очень медленно; кроме того, землевладение там было подчинено особым правилам: до 1830 г. никто, кроме греческих колонистов из архипелажских греков, приглашенных сюда в 1795 году, по предложению гр. Орлова Чесменского, не мог селиться в землях этого округа. В 1855 г. она была разграблена и разрушена английскими и турецкими войсками, но скоро опять обстроилась и разрослась, так что в 18760 г. была первым городом Крымского полуострова. Бухта ее теперь защищена запрудной в уровень с поверхностью воды, а единственное отверстие этой запруды находится под крепостными выстрелами. В настоящее время в Керчи считается свыше 30000 жителей.

В 12 в. к востоку от Керчи находится г. Еникале (новая крепость), весь состоящий из крепостных сооружений, казарм и других казенных зданий. Он находится на месте древнегреческой колонии Паресниона и господствует над самой узкой частью Керченского пролива.

Наш город по торговле занимает среди всех этих перечисленных городов четвертое место (Ростов, Керчь и Таганрог), по населению же (18000) стоит только выше Азова и Мелитополя.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СТРАНЫ

Главным средством для изучения какой-нибудь страны и народов, ее населявших, служат или письменные свидетельства современников, переданные потомкам, или вещественные памятники, оставленные самим народом, в виде развалин зданий и укреплений, гробниц, статуй, надписей, монет, оружия, домашней утвари, одним словом, всего того, чем характеризуется мирная и военная жизнь более или менее образованного народа. От народов, стоящих на более низкой степени гражданственности, также остаются своего рода вещественные памятники, но они отличаются от первых простотой, относятся к первым потребностям человека, близкого еще к природе, и состоят из окопов, курганов, жертвенников и пр. Как те, так и другие памятники обыкновенно называются историческими источниками. Изучению истории Южной России помогают и те и другие.

Южная окраина России, т.е. берега Черного и Азовского морей были известны еще во времена глубокой древности. Еще задолго до развития у греков мореплавания эти места были посещаемы первым торговым народом древнего мира, финикиянами. Кроме золота, которое их и привлекало, преимущественно в этот край, они вывозили отсюда серебро, свинец, олово, необходимое для приготовления бронзы, янтарь с берегов Днепра и рыбу. Их соперниками, а иногда и союзниками в этом крае являются карийцы, отличавшиеся страстью к мореплаванию и занимавшиеся впоследствии, с переходом торговли к грекам, разбоями на всех южноевропейских морях.

Долгое время места эти были недоступны грекам и были окружены в их воображении таинственным мраком; долгое время страна эта считалась страной сказок, чудес. Может быть, финикияне, чтобы избегнуть торгового соперничества греков на этом море, нарочно распускали ложные слухи о разных страхах и ужасах, ожидающих их там, так что греки, не имея еще кораблей, а следовательно, и возможности проверить эти слухи на месте. Назвали Черное море Понтом Аксинским (Негостеприимным). В связи с этими слухами, очевидно, находится миф о Тоасе, царе о. Лемноса, который за 1250 лет до Р.Х. бурей был занесен к берегам Таврического полуострова; здесь он нашел уже храм Артемиды, которую туземцы чествовали человеческими жертвоприношениями. Впоследствии Ифигения, дочь Агамемнона, была жрицей этого храма, пока Орест и Пилад не похитили ее и самого истукана богини.

Но такая неизвестность долго продолжаться не могла: греки, отличаясь живым, промышленным характером, естественно стремились ближе познакомиться с этой сказочной страной. По всей вероятности, до них стали доходить и более истинные слухи, например, об изобилии золота в тех местах, и вот они, построив суда, решаются пуститься в этом оре. На это несомненно указывает миф об Аргонавтах, предпринявших поход в Колхиду за золотым руном. Вскоре после этого финикияне должны были уступить грекам рынки Эгейского и Черного морей. С этих пор идет довольно быстрое ознакомление греков с северными морями. Многие ученые, как-то – Ашик, Кондаков, Дюбуа, Рауммсон, и особенно, естествоиспытатель Бер, по видимому, неопровержимо доказали, что Гомеру хорошо были известны северные берега Черного моря, и что их то он и описал со свойственной ему яркостью в странствованиях своего Одиссея в X,XI,XII песнях. Некоторые картины здесь так выразительны, так верны действительности, что кажутся снятыми прямо с натуры или писанными со слов очевидца. Например, вот как описывает Цирцея Одиссею вход в подземное царство: «когда минуешь царство Нептуна, увидишь низкий берег. Он осенен страшными лесами Прозерпины – тополями, вербами и другими деревьями – и окружен морскими безднами. Пристань с судном к берегу и пойди в мрачное жилище Плутона. Там возвышается скала, где Коцит встречается со Стиксом и огненным Флегетоном, и сливаясь с ним, впадает в Ахерон с ужасным шумом». Здесь несомненно описан пролив Боспор Киммерийский с его берегами, особенно восточным, - Таманским полуостровом, где ужасные вулканы, извержения которых иногда сопровождаются огненными взрывами, и нефтяные ключи, бьющие там и сям, невольно напоминают реки подземного царства древних.

С VIII в. до Р.Х. по берегам Черного моря начинается уже колонизаторская деятельность. Греки, вследствие избытка населения, борьбы политических партий, а главным образом, вследствие своего живого, предприимчивого и промышленного характера основывают целый ряд колоний по берегам Эгейского, Черного и даже Азовского морей. Главным колонизатором Понта был г. Милеет, который уже в VII – VI вв. основал здесь ряд колоний: на южном берегу – Синоп, из колоний которого особенно выделяется Трапезунт, на восточном Фазис, Диоскурия, на северном – Пантикапея, Нимфея, Феодосия и Ольвия. Против Милетской колонии Пантикапеи Теосцы (Ионяне) построили на Таманском полуострове Фанагорию, впоследствии составлявшую с Пантикапей одно целое в виде Боспорского царства.

Это царство в эпоху наивысшего могущества простиралось от гор Таврических до р. Дона и владело на Европейском берегу пролива Киммерийского Феодосией, Киммерием (у горы Опука), Китсей, аккрой, Мимфеей, Тиритакой, Дией, Пантикапей, Мирмикием, Парфением и Гераклеей. Все почти эти города были расположены на небольшом Керченском полуострове, отделяясь от туземных жителей Крыма укрепленными валами, проведенными от Таврических гор до Азовского моря; следовательно местность была населена очень густо, вследствие чего теперь очень трудно приурочивать разные местечки к этим древним городам. Восточная часть царства занимала Таманский полуостров, усеянный также городами: Фанагорией, Кипами, Гермонассой, Патреоном, Корокондамой, Киммерионом, Ахиллеоном и Апатуроном. Это царство, просуществовав целые века, оставило после себя множество вещественных памятников, преимущественно в форму могильных курганов, наполненных самыми разнообразными предметами греческой жизни. Особенно богата в археологическом отношении нынешняя Керчь с ее окрестностями.

Таким образом, задолго до Р.Х. на берегах Черного и Азовского морей утверждается греческая образованность, но лишь на берегах, не распространяясь вглубь страны, населенной кочевыми народами, которые враждебно относятся к оседлому населению и его образу жизни, гораздо выше ставя свою вольную и беззаботную жизнь. Нестесненное в главных условиях жизни, кочевье не знает войн, хотя кочевая вольница, наездники, соединяющие охоту с грабежом, постоянно тревожат оседлых соседей, но при захвате городов и сел, довольствуются наложением дани. Однако вследствие стеснения каким-нибудь другим кочевым племенем, кочевники легко формируются в военные общины, которые слившись между собой, образуют орду, начинающую делать завоевания. Во время этих завоевательных походов орда присоединяет к себе другие подобные же орды и выделяет, наконец, из себя род или племя, которое и дает свое имя всему завоеванию.

Первыми сведениями об обитателях нынешней южной России мы обязаны также Гомеру. По его словам, Зевс, обозревший землю выше Фракиян «наездников конных» и Мирян «бойцов рукопашных», созерцает здесь «дивных мужей Гиппемолгов, бедных, питавшихся только млеком, справедливейших смертных». Настоящее имя обитателей этой страны, по всей вероятности, Киммериян, также впервые встречается у Гомера, который, по мнению многих, помещает их на берегах Керченского пролива. «Там киммериян печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет оку людей там лица лучезарного Гелиос, землю ли он покидает, всходя на звездами обильное небо, с неба ль звездами обильного сходит, к земле обращаясь; ночь безотрадная там искони окружает живущих».

Древнейшими свидетельствами о киммериянах служат ассирийские надписи VII в. до Р.Х. Но в то время этот народ часто смешивали со скифами: так, например, у персов, даже во времена ахеменидов семитическое название киммериян (гимери) очень часто употребляется вместо персидского имени саков. Тоже самое смешение имен наблюдается и у греков. Но уже Геродот вполне решительно отличает киммериян от скифов, говоря, что скифы прогнали киммериян и заняли их землю. Следы пребывания этого народа в Скифии существовали не только во времена Геродота, но даже Страбона. Часть киммериян, убегая от преследовавших их скифов, вторгнулась в Малую Азию и заняла там полуостровной выступ, на котором впоследствии был основан город Синоп, а часть, по мнению Гаттерера и других исследователей, удержалась в горной части Крыма под именем народа Тавров, которых Геродот резко отличает от скифов, - мнение очень правдоподобное: в истории постоянно встречают примеры, что нард, вытесненный неприятелем из низменных частей своего отечества, удерживается очень долго в горах.

Вопрос о народности киммериян до сих пор остается открытым , хотя очень многие исследователи видят в них кельтов.

Другими обитателями южной России были скифы – народ, известный еще задолго до Геродота. Родиной скифов была местность между Оксусом и Яксартом (Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей) в средней Азии, известная под именем Турана. К югу от скифов, в областях Ирана-Бактрии, мидии и Персии жило уже оседлое население, часто подвергавшееся нападениям со стороны кочевых туранцев, мало помалу распространивших свои кочевья на западную сторону Каспийского моря и занявших потом степи южной России. Европейские скифы и азиатские их соплеменники долго тревожили своими нападениями переднюю Азию и однажды наложили даже иго на Мидийское царство, свергнутое потом Киаксаром. Цари персидские также должны были вести упорные войны с этими кочевниками. Кир, по словам Геродота, даже погиб в сражении со скифским племенем Массагетов, а Дарий Гистасп, желая смирить этих наездников, предпринял огромный поход на европейскую Скифию. Этот-то поход и подал повод отцу истории – Геродоту написать превосходный, очень обстоятельный очерк Скифии, который и служит теперь нам главным и почти единственным источником при изучении нашей страны, потому что остальные писатели, описывающие Скифию, ничего нового, сравнительно с Геродотом, не сообщают. Это обстоятельство еще более возвышает в наших глазах цену и значение Геродота, который имеет такой же интерес, какой Цезарь – для французов или Тацит – для немцев: он написал первые страницы нашей истории.

Геродот лично посетил берега Скифии; находясь, преимущественно в Ольвии, он проникал довольно далеко и вглубь страны. Сам он, например, говорит, что видел лично медный котел, вылитый одним царем из наконечников стрел своих подданных и находившийся в Эксампеосе, стране, лежавшей между Днепром и Бугом, в 4 днях пути от моря. Таким образом, Геродот описал Скифию не только по слухам, по рассказам греческих колонистов, но отчасти и как очевидец. К сожалению, описание Геродотовой Скифии в географическом и этнографическом отношениях представляет непреодолимые трудности. Причины этого заключаются, во-первых, в том, что Геродот описывает страну и племя, которые за 2000 лет успели до такой степени измениться, что в настоящее время почти нет никакой возможности приурочить это описание к нынешним рекам. Во-вторых, описания рек так кратки, что каждую из них, за исключением 2-3, можно с одинаковым правом применять то к одной, то к другой реке южной России. В-третьих, едва ли Геродот и мог приобрести, при всей своей добросовестности, достоверные сведения об источниках и течении каждой реки. Все подобного рода сведения он получал от понтийский греков, ведших караванную торговлю с внутренностью страны; но они ходили по проложенным путям и не имели времени и охоты заниматься исследованием источников рек. Все, слышанное Геродотом от них, было основано на личных, часто совершенно ложных, наблюдениях. Наконец, к этому надо прибавить еще и то, что большинство названий рек, по крайней мере больших, представляют нарицательные слова, означающие реку на каком-нибудь языке, вследствие чего и при Геродоте одно и то же название могло быть применяемо к разным рекам, как у нас Самара, Буг и другие. Поэтому, из восьми наиболее значительных рек, орошавших, по Геродоту, Скифию, в настоящее время можно вполне несомненно определить лишь Истр, Тирас и Борисфен; о всех остальных реках можно делать только более и менее временные предположения. У Геродота эти реки перечисляются в таком порядке: Истр, Тирас, Гипанис, Борисфен, Пантикап, Гипакирис, Геррос и Танаис. В первой реке все единогласно признают Дунай, который Геродот называет пятиустым, между тем, как теперь дельта этой реки состоит лишь из 4 рукавов – Килийского, Сулинского, георгиевского и Портицкого (Дунавца); пятый рукав, следы которого можно с большой вероятностью указать на юге от первых четырех, в настоящее время исчез.

Равным образом никто не сомневается, что Тирас Геродота есть нынешний Днестр, который уже у византийцев назывался Данастрис. В Гипанисе, в который впадает по Геродоту, в пяти днях плавания от моря, Горький ключ, делающий воду в реке на вкус горькой, большинство видит нынешний Южный Буг с его левым притоком Мертвоводом.

«Четвертая река Борисфен – из скифских рек после Истра наибольшая», говорит Геродот, и по нашему мнению, самая богатая полезными предметами не только между скифскими реками, но между всеми вообще, кроме, впрочем, египетского Нила. Он доставляет прекраснейшие пастбища для скота, превосходнейшую рыбу в большом изобилии; вода его на вкус очень приятна, чиста, тогда как рядом с ним текущие реки имеют мутную воду; вдоль его тянутся превосходные пахотные поля или растет очень высокая трава; у устья реки сама собой собирается соль в громадном количестве; в Борисфене водятся огромные рыбы без позвоночного столба, называемые антакаями (по всей вероятности – осетры и белуги), идущие на соление и проч. До местности герров, куда 40 дней плавания, Борисфен течет с севера; страны, через которые он протекает выше этого пункта, никому не ведомы; несомненно только то, что до области Скифов-землевладельцев он протекает через пустыню, а скифы эти живут вдоль его на 10 дней плавания. Не только я, но, кажется, никто из эллинов не может определить истоков только Борисфена да Нила. В этом описании все единогласно признают р. Днепр.

Следующие три реки приводят прямо в отчаяние исследователей, потому что применить их к настоящим нет никакой возможности. Впрочем, многие исследователи с уверенностью высказывают свои предположения относительно их и считают свои мнения почти за непреложную истину, хотя доказательства их далеко неубедительны. Описаны же эти реки Геродотом неопределенно и кратко.

Из второстепенных рек, протекавших по Скифии, Геродот называет притоки Дуная: Порату, Тиарантос, Арарос, Напарис и Ордессов. Из них Пората всеми признаеются за Прут. Остальные реки Надеждин помещает к западу от Прута до Серета, считая последний за Тиарантос, а три других за притоки Серета. Название древних рек – Оароса и Ликоса – Брун считает за нынешний Кальмиус и Берду.

Вообще, все топографические указания Геродота не могут быть применимы к современной карте. Причина этого, между прочим, заключается в том, что сам Геродот имел неправильное представление о Скифии: по его мнению, южный берег Скифии совершенно прям и обращен к югу, Меотийское озеро узким концом направлено к северу, в этом же направлении текут и все реки Скифии. Имея это в виду, мы легко поймем представление Геродота о Скифии как о четырехугольнике, восточная сторона которого образуется западным берегом Меотиды.

Но послушаем самого Геродота: «Скифия представляет собой четырехугольник, две стороны которого доходят до моря, причем линия, идущая внутрь материка, такой же длины, как и та, что тянется вдоль моря. Так от Истра до Борисфена десять дней пути и столько же от Борисфена до Меотиды; с другой стороны, от моря внутрь страны до Меланхленов, что живут над скифами 20 дней пути, дневной путь я определяю в 200 стадий. Таким обрахом, Скифия имеет в поперечнике 4000 стадий; такой же длины »
Учите историю, господа!
Katerinka
Автор темы
Репутация: 75 (+79/−4)
Лояльность: 63 (+64/−1)
Сообщения: 29172
Темы: 319
С нами: 7 лет 7 месяцев

Re: Книга "Мариуполь и его окрестности!

#159 Naily58 » 22.02.2015, 20:54

Ну, что опять "встряхнем" эту, позабытую уже тему, первой знаменитой мариупольской краеведческой книги! :D

ИзображениеИзображение

"ПК", Воскресенье. 1 Ноября, 1892 года

:roll:
Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться. Станислав Ежи Лец
Naily58
Аватара
Репутация: 15 (+15/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
Сообщения: 373
Темы: 9
С нами: 6 лет

Re: Книга "Мариуполь и его окрестности!

#160 Katerinka » 22.02.2015, 21:03

Naily58
Спасибо!!!
надо же......
Учите историю, господа!
Katerinka
Автор темы
Репутация: 75 (+79/−4)
Лояльность: 63 (+64/−1)
Сообщения: 29172
Темы: 319
С нами: 7 лет 7 месяцев

Пред.След.

Вернуться в Старый Мариуполь

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя